Содержание
Введение
Глава 1. Биография Жана Поля Готье. Начало карьеры
Глава 2. Несносный ребёнок французской моды. Основные черты творчества Ж.П. Готье
2.1 Творчество Ж.П. Готье в 1980-1990-е гг.
2.2 Модный дом Жана Поля Готье в XXI в.
Глава 3. Взаимодействие Жана Поля Готье с поп-сценой и киноиндустрией
3.1 Поп-дивы в нарядах от Готье
3.2 Ж.П. Готье — художник по костюмам в киноиндустрии
Заключение
Список источников
Список иллюстраций
Введение
Модельер, чей характерный стиль развился в восьмидесятые, звучал авангардно и дерзко. Но во второй половине 70-х его коллекции трудно принимались. В то время, как окружающий западный мир был увлечён движением хиппи, свободным, простым покроем, длинными туниками и культом джинс. Стиль 1970 был разноплановым — царило разнообразие различных тенденций: ретро, хиппи, милитари, сафари, диско, спортивный стиль. А яркие представители высокой моды, хоть и придерживались тенденций того времени (например, увлечение Ив-Сен Лорана ретростилем), но конструировали модели одежды, которые производили впечатление элегантности. Так Джорджо Армани преобразовал традиционный костюм, сочетав традиционное с оригинальным в изящные деловые повседневные костюмы.
Нужна помощь в написании курсовой?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Правки вносим бесплатно.
В то время дизайнеры активно обращались к теме андрогинности, придя к стилю унисекс, который также стал одним из ключевых факторов создания своего особенного образа коллекций у Готье.
Разнообразие уличных стилей, яркая разношёрстность явлений в мире уличной моды (движение от хиппи к панку) привела к взаимопроникновению и взаимодействию уличной моды и высокой моды, которое тоже осталось не без внимания модельера, что только доказывает, что он вышел из того времени, является его наследником.
Революционное отношение к самой моде, моделям, тканям, подходу подачи выделяет его среди дизайнеров той эпохи, но формирует сознание людей следующего десятилетия, которое особенно ярко воплотится в моде.
Любое упоминание о 80-х годах в любых энциклопедиях и книгах, посвященных моде, не происходит без упоминания имени Жана Поля Готье.
Он всячески старался привлечь внимание к своим коллекциям, проводя их в самых нестандартных местах, это могли быть как и на боксёрском ринге, так и в метро, привлекая не просто красивых стандартных моделей, но и женщин в теле или пожилых женщин.
Визитной карточкой Готье — баланс на грани вульгарности и произведением искусства. Он не боялся смешивать уличную моду с авангардом. Кутюрье успешно работает с шёлком, мехом, металлом, искусственными материалами. Он демонстрирует откровенную сексуальность своих моделей, облачает в обегающие лосины мужчин и женщин, предлагает им носить рубашки с открытой спиной и огромные шубы, облегающие юбки и жакеты с леопардовым принтом, а также корсеты и кринолины. А Коллекции мужской одежды Готье в 80-е стали самым ярким символом тенденции к стиранию границ между полами в эпоху постмодерна
О нём упоминает любой историк моды, интересующийся этим временным промежутком, да и историей развития самой моды. Ведь он успел оказать огромное влияние как и на сам образ 80-90-х годов, так и на многих успешных дизайнеров, чьи имена известны всему миру и вписаны в историю. Среди переведённой на русский язык литературы можно встретить небольшие статьи максимальным размером на страницу о модельере, описывая основные яркие характерные черты его творчества в таких энциклопедиях моды, как «Мода. Век модельеров 1900-1999 гг.» Шарлотты Зелинг или « мода и модельеры» Шинкарука, или «История моды в деталях. С XVIII века до наших дней» Стивенсона. Шинкарук своей книге даже приводит небольшую библиографическую справку, рассказывая небольшие факты становления карьеры дизайнера, но такие краткие очерки не могут раскрыть все особенности творчества, рассмотреть его в контексте времени и уделить должное внимание всем коллекциям, влияниям на них, не говоря уже о деталях, крое и тканях. Кроме того, многие книги выпущены в начале 2000-х годов, таким образом, не охватывают образ современного бренда Жан-Поля Готье и его деятельность.
Они уже и не могут осветить, что не менее важно, взаимодействие дизайнера с сегодняшними эпатажными поп-звёздами, как Леди Гага, и ограничивают для нас рамки. Таким образом, просто-напросто они являются устаревшими, и нуждаются в переработке материала, дополнении его и современном переиздании. Сквозными темами в некоторых книгах также имеется упоминание о Готье. Например, в своей книге «Библия моды: увлекательная история вещей из вашего шкафа» Тим Ганн вспоминает о Готье при написании главы о взаимодействии поп-сцены и высокой моды и в главе, посвященной нижнему белью. Имя Жана Поля Готье обязательно будет упомянуто и в книгах, посвящённых дизайнерам, на которых сильно повлиял Готье, например, Александр Маккуин и Мейсон Маржела.
Небольшой отрывок с кратким описанием стиля Готье под названием «Несносный ребёнок французской моды» можно найти и в книге «Мода и стиль: современная энциклопедия» 2002 года. Но она также несёт лишь поверхностное описание.
Так можно заметить, что все перечисленные выше книги написаны зарубежными авторами и переведены на русский язык. Что приводит к выводу, что в России крайне мало отечественных исследователей моды, а в частности касательно творчества Жана Поля Готье. Таким образом, изучая данную тему, приходится часто обращаться интернет-ресурсам, таким как сайт журнала Voque, официальный сайт бренда Jean Paul Gaultier и другие.
Среди литературы на английском языке существует такая же ситуация с краткими обзорами на деятельность модельера. Однако, в 2013 году была издана книга двух авторов Jesse Russell, Ronald Cohn, посвященная именно интересующей нас личности с одноимённым названием «Jean Paul Gaultier».
Также одним из источников для написания работы послужили материалы выставок, проводимые в музее Виктории и Альберта и в галерее Барбикан в 2004 году, и статьи по ним. Например, довольно широко и подробно описала выставку в Барбикане Габа Наймович, которая входила в состав журнального издания «Теория мода. Одежда. Тело. Культура» выпуска 23 осень 2014.
Цель работы: выявить особенности творчества Жана Поля Готье
Задачи:
- Узнать источники вдохновения и изучить историю становления карьеры Жана Поля Готье, опираясь на его биографию
- Выявить нововведения Жана Поля Готье в высокой моде
- Изучить творчество Ж. П. Готье как художника по костюмам в рамках киноиндустрии и поп-сцены
Объект исследования: творчество Жана Поля Готье
Предмет исследования: Жан Поль Готье как феномен в истории моды
Нужна помощь в написании курсовой?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Правки вносим бесплатно.
Глава 1. Биография Жана Поля Готье. Начало карьеры
Жан-Поль Готье родился 24 апреля 1952 года в пригороде Парижа, Аркеё, в семье бухгалтера. В детстве он много времени проводил с бабушкой, которая умела и любила хорошо шить. Она довольно сильно повлияла на выбор его будущей профессии и впоследствии, главным смыслом жизни.
В своих интервью, он вспоминает, как впервые в школьные годы прикинулся больным нашёл корсет бабушки, и эта вещица, так его впечатлила, что тогда он решил делать одежду. И именно корсет станет одним из характерных вещей, которая создаёт его особенный стиль.
С самого детства Жан Поля пленил мир моды. Он часами мог рассматривать детали одежды различных людей в телевизоре или журналах. Свои дизайнерские способности мальчик воплощал в жизнь, придумывая различные наряды для своего любимого плюшевого медвежонка Нан, которого он одевал то в скафандр, то в свадебное платье. На него она даже надевал конусный бюстгальтер. (ил. 1)
Бабушка любила, когда он рисовал, и поощряла это, однако в школе это не одобряли.
Однажды учитель застал его за рисованием фасонов платьев во время урока и поставил к доске, прикрепив эскизы к одежде. Жан-Поль стоял с этими эскизами, как рекламный щит, но не очень расстроился: одноклассникам понравились его модели. Можно сказать, это был успех. Это событие утвердило его в решении стать модельером.
Зачастую его эскизы были слишком вульгарными для детей того возраста. В них отражались фильмы и передачи, которые позволяла ему смотреть его бабушка, например «Фоли-Бержер», где он видел женщин в чулках в сеточку. Но впечатление от «Проклятых королей», «Путешествия во времени» и других фильмов, которые крутили на телевидении 50-60-хх годов, отразилось не только в детстве, но и также прослеживается на протяжении всего творчества.
Один фильм оказал на него особое влияние и предопределил его путь: а именно, «Falbalas» («Женские тряпки») Жака Беккера — фильм о жизни парижского кутюрье. «Я его увидел в 12 лет. Вот, чем я хочу заниматься. Это был фильм про моду, но главное — про жизнь», — вспоминает Готье. Благодаря нему, он нашёл своё призвание.
Передача «Дим Дам Дам» также сыграла свою роль в становлении особого взгляда на моду у Готье. Доминирование в ней двух цветов: красного и синего, нашло отклик в его душе, и они стали любимыми его цветами, преобладающими в творчестве, не учитывая чёрный, Помимо того такие орнаментальные мотивы, акцентирующиеся в этой программе, как полоска прямая, диагональная въелись в его видение. Так и родилась знаменитая тельняшка, которая ассоциируется в Высокой моде именно с ним. Он не только использовал её в своих коллекциях, но и сам в большинстве случаев появляется в ней на публике или на экранах телевизорах.
В определённый момент жизненного пути, юный Жан-Поль хотел стать парикмахером, но понял своё главное увлечение, и с 17 лет начал рисовать множество эскизов и отправлять их в различные дома. Таким образом, его заметил сам Пьер Карден, один из самых известных мировых дизайнеров, прославившийся своим увлечением абстрактным дизайном, и в то время, будучи уже модельером, покорившим мир и чей успех был неоспорим.
Так в 1970 году он отправил свои эскизы на оценку Пьеру Кардену (Pierre Cardin). Он упросил маму пойти с ним на встречу Карденом. Модельеру настолько понравились придуманные Готье модели, что он, не задумываясь, пригласил юношу на должность своего ассистента, даже не смотря на то, что тот не учился в школе моды. А затем юный ассистент отправляется на Филиппины, где у него было производство линии одежды пре-а-порте. Жан Поль проработал несколько лет у Кардена и прошел отличную школу по созданию и сбыту готовой одежды. Молодой модельер продолжает искать себя.
Уже через год он оставил эту работу, поступив дизайнером костюма в Дом моды Жана Пату и шил классическую одежду стандартного образца, чтобы вернуться в 1974 году назад, к Кардену, но уже разработчиком коллекций одежды для США. В 1971 году дом моды Жана Пату отказался нанять прекрасную женщину-негритянку на роль манекенщицы, чтобы не смущать клиентов из США, что крайне возмутило Готье. Так через некоторое время перешел к Анжело Тарлацци (Angelo Tarlazzi).
Смерть бабушки изменила планы — он вернулся в Париж.
В 1976 году Жан Поль Готье, вместе с двумя школьными друзьями, открыл свою собственную компанию, которая занималась созданием одежды. На пост директора фирмы был назначен один из партнеров Франсис Менюж (Fransis Menuge), который занимал данную должность вплоть до своей смерти. В 1990 году его место занял второй из компаньонов Готье — Дональд Потар (Donald Potar).
Нужна помощь в написании курсовой?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Правки вносим бесплатно.
В начале дизайнерской карьеры, у фирмы Готье совершенно не было средств на покупку материалов, поэтому модельер «выкручивался», как мог. В пресытившимся модой Париже признание к дизайнеру пришло не сразу. Его первая коллекция, модели которой были созданы из салфеток, батареек и чайных ситечек, прошла практически незамеченной — зал оказался практически пустым. Ему не повезло: в этот же день проходил показ одежды другого дизайнера. Но это его закалило и подтолкнуло двигаться дальше и завоёвывать публику новыми авангардными способами.
Эта коллекция из кусков дешёвой ткани, салфеток и прочего показывает стремление самого дизайнера не только творить при любых условиях, показывает его тягу к созданию одежды, но и является ярким примером того, как Готье берёт обыденные, неприспособленные вещи для создания одежды и превращает их в прекрасное. Видно его желание использовать новые материалы, привносить их в моду, находить в этом новые свойства и развивать их в будущем. С первой же коллекции в его деятельности виден нестандартный, свой особенный, выходящий за рамки, подход к дизайну одежду, вызывающий множество споров, но явно каждый раз вызывающий удивление и не оставляющий зрителя равнодушным.
Готье интересует нестандартный подход к стандартным вещам. Например, он мог спокойно взять обычный классический женский пиджак и сочетал его с пышной юбкой, что позволяло классическому костюму заиграть по-новому, более дерзко и необычно, помимо того дополняя его ботиночками вместо стандартных лодочек, утяжеляя общий вид. Такой образ уже не кажется серым, а заставляет привлечь внимание. Он говорил, что важно именно знать, как носить одежду. Коллекция выполнена в классической чёрном цвете, но к юбкам длины миди он дополняет широкие оборки внизу, напоминающие русальи хвосты.
С тех пор, дизайнер использовал все возможные методы, чтобы привлечь внимание к своим коллекциям. Так, он проводил показы в самых необычных для этого местах. К примеру, в музее старинных каруселей, бывшем здании тюрьмы или в трамвайном депо. Модели, демонстрирующие одежду от Готье, тоже часто отличались от общепринятых стандартов. Среди них были женщины с избыточным весом, лилипуты и старушки. Еще одним методом привлечь внимание к своей персоне стал собственный имидж Жан Поля. Он всегда высветляет волосы, а тельняшка и сапоги являются главной составляющей его образа.
Нужно было отважиться надеть его платье. Его одежда — это провокация. Чёрное свадебное платье? Да, именно такое ему нравилось создавать. Он стал мастером эпатажа.
Дизайнер говорил: «Я стремлюсь избежать склеротического клише, стереотипного поведения профессиональных манекенщиц. Мои модели не развлекают зрителей, а показывают одежду, которую может носить всякий».
В 1978 году Жан Поль заключил контракт с японской компанией «Кашияма», которая стала спонсором молодого модельера. По заказу этого же спонсора, в 1980 году Готье выпустил коллекцию «Джеймс Бонд», после которой его, собственно, и заметили в мире моды.
Только тогда, заработав деньги на компанию «Кашияма», он смог открыть собственный Дом моды.
Вскоре его пригласили соведущим английской передачи «Евротрэш»: несмотря на непристойности и юмор, царившие в ней, он стал очень популярной личностью — у него просили автографы на улицах, папарацци устраивали охоту, поклонники дарили цветы и подарки.
Глава 2. Несносный ребёнок французской моды. Основные черты творчества Ж.П. Готье
2.1 Творчество Ж.П. Готье в 1980-1990-е гг.
В 1981 году дизайнер выпустил новую коллекцию, под названием «Хай-тек». Главной темой этих нарядов стало повторное использования отходов. Так, девушки-модели дефилировали по подиуму в мусорных ведрах, консервных банках и в бижутерии, сделанной из коробок от кошачьего корма. После выхода этой коллекции, модельера окрестили «хулиганом моды».
В 1983 году появилась коллекция «Дадаизм», элементы одежды которой, на то время, считались слишком вульгарными. Именно поэтому она стала сенсацией в мире моды, а за самим модельером закрепилась слава авангардиста. Костюмы и платья были выполнены в стиле, ставшем впоследствии традиционным для Готье, — корсетном. Элементы старинного корсета с его косточками и чашечками обыгрываются в самых различных интерпретациях, но делают произведения от Готье очень узнаваемыми. Публика не оценила новшество и изначально наряды были встречены достаточно прохладно.
Последующие коллекции 1984 года: «Париж. Готье», «Пять последних минут», произвели такое же яркое впечатление. Их главными «фишками» стали так полюбившиеся Мадонной острогрудые бюсты.
Нужна помощь в написании курсовой?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Правки вносим бесплатно.
В 1984-1985 годах свет увидел еще несколько нарядов от Готье. Коллекция одежды, которую кутюрье выставил напоказ, имела очень странный вид — девушки расхаживали по подиуму в корсетах, шиньонах и рогах на груди. Коллекция, под названием «Бороды» или «Культурный шок», вызвала волну возмущений у модных критиков, которые обвиняли Жан Поля в намеренном уродовании женской красоты. Готье закидывали упрёками и обвинениями в стремлении изуродовать женскую красоту. В сознании зрителя не укладывалось, как рога на груди или бороды в качестве детали женского туалета могут быть использованы в реальной жизни, вне подиума.
В это же время модельер выпустил еще одну не менее эпатажную коллекцию «A God created man», которая предназначалась для «сильного пола». Название являлось прямой отсылкой к библейскому сюжету создания человека, играя со словом man (человек, мужчина).
Эта коллекция прославилась тем, что на ней Готье впервые представил свою юбку для мужчин, особое своё нововведение в высокой моде. В действительности эта была пара брюк с запахом спереди, создающие впечатление юбки прямого кроя при ходьбе, и только когда модель широко расставляет ноги, становится видна вся природа данной вещи. По мнению авторов «Современная мода в деталях» идея дизайна мужской юбки родилась благодаря бермудам французского кутюрье Жака Эстереля. Хотя в самой же коллекции, заметно активное использование шотландской клетки в одежде, что непременно заставляет вспомнить килты.
Мужские юбки успешно сочетаются у модельера с излюбленными тельняшками и элементами классического мужского костюма- тройки.
Кроме того, он не только предлагает подобный необычный элемент для гардероба мужчины, но и сам носит «юбки» и часто появляется в них на публике.
В своих нарядах, Готье пытался показать равенство между мужчиной и женщиной и стереть стереотипное мнение по поводу мужской и женской одежды. Именно к этому он стремился, создавая корсеты для мужчин или пиджаки с открытой спиной. У него нет деления на мужские или женские ткани, он одевает мужчин в одежду с «женскими» принтами, привлекая внимание к сексуальности мужчины и заставляя это увидеть других.
Он поистине стирает границы между полами, привлекая для своих показом моделей андрогинной внешности.
Показ его пятой коллекции был настоящей сенсацией: он пытался сломать стереотипы, предлагая мужчинам юбки, а женщинам — корсеты в качестве верхней одежды, обычно используемые как нижнее белье. Сегодня корсеты — уже классика.
Сексуальность, ту которую видел модельер, стала его визитной карточкой. Ему нравилось использовать шнуровки в одежде, а корсет стал символом всемирного успеха Готье. Он перекраивал корсеты, убирал корсетные кости, резал, по-новому собирал, экспериментировал и ещё раз экспериментировал с ними без конца. Корсеты из лент, корсеты до пят, абсолютно любого форматы корсеты можно было увидеть в его коллекции, но главной деталью были конусообразные чашечки.
Каждая новая коллекция Готье — это новая история, с новыми источниками вдохновения, по-новому обыгранная и несущая в себе идею. Причём источниками этого вдохновения может послужить всё, что угодно: от вульгарного образа куртизанки до строгого дресс-кода хасидских раввинов.
В 1986 году вышла коллекция «Куклы», на создание которой дизайнера подтолкнул образ проститутки. Манекенщицы на показе были одеты в чулки и черное белье из атласа.
В этом же году Жан Поль выпустил «Русскую коллекцию», главными мотивами которой стали надписи на кириллице.
В 1987 году к модельеру, с предложением о сотрудничестве, обратилась сама Мадонна. С тех пор Готье стал главным создателем всех образов певицы, что принесло ему мировую известность. В 1990 году Жан-Поль Готье разработал для Мадонны несколько костюмов для концертного турне Blond Ambition, в том числе — знаменитый бюстгалтер в виде конусов, сыгравший важную роль в имидже певицы и ее успехе у публики. С Мадонной его связывает долгая крепкая дружба и творческое взаимодействие, которое длится по сей день. Многие эпатажные и необычные концертные костюмы певицы были созданы именно им.
В 1988 году Жан Поль выпустил свою первую молодежную коллекцию, под новым брендом «Юниор Готье».
Нужна помощь в написании курсовой?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Правки вносим бесплатно.
В 1989 году к дизайнеру стали поступать заказы на пошив одежды для кинематографа. Фильмы, в которых герои щеголяют в нарядах от Готье, известны на весь мир.
В 1993 году Готье выпустил первый аромат под именем своей марки. Идею флакона для своего аромата Готье подсмотрел у Эльзы Скиапарелли, правда, он использовал мужской торс, одетый в тельняшку (тогда как у Скиапарелли, это была женская фигура). Флакон был упакован в коробку, имитирующую консервную банку.
Начиная с 1993 года, в течение 7 лет Жан-Поль Готье работал художественным директором знаменитого Дома моды Hermes, что немало способствовало возрождению и успеху этой старейшей марки Франции.
В этом же году появилась коллекция «Рабби-шик», вдохновителями которой послужили хасидские раввины, которых дизайнер увидел на улице Нью-Йорка. К их нарядам модельеры обращались крайне редко, таким образом у Готье было огромное непаханое поле ранее не использованных мотивов и огромный простор для фантазии. Он взял основные элементы из хасидского дресс-кода, такие как сочетание длинной рубашки и брюк, прямой силуэт, длина в пол у брюк и юбок и чёрный пояс, повязанный на уровне сердца. Готье надел на моделей огромные меховые шапки штрайл и завил как и мужчинам, так и девушкам пейсы. Сохраняя определённый стиль раввинов, в коллекции были представлены различного рода халаты прямого покроя, и такого же прямого силуэта платья, подпоясанные под грудью, свитера с длинными рукавами и заниженной линией проймы, роскошные меховые длинные меховые шубы и пальто. В моделях преобладали чёрно-серая гамма.
Готье доказывает, что он может создавать и полностью закрытые образы, в которых не будет видно открытого тела и не будет крайней эпатажности, но они всё равно будут успешны и их захочется носить.
Обращение к данной теме в коллекции многие посчитали провокационным, так как видели в этом политическую позицию модельера.
Коллекция «Тату», которая вышла в 1994 году внесла в молодежный стиль моду на татуировки, пирсинг и украшения в этническом стиле. Вслед за ней появилась еще одна линия одежды, связанная с этностилем, «Монголы».
В творчестве Готье очевидно увлечение национальным костюмом различных стран и этническими мотивами далёких от европейской высокой моды культур. Готье — это не только эротизм и корсеты, это постоянные поиск и интерес к историям народов, интерес к тому, что необычно и диковинно в этой сфере, интерес к новому и необычному.
Объединение культур происходит не только в сферах вдохновения, но и в подборе моделей. Практически в каждом показе имеются модели разной национальности, чего в то время не все модельеры такое себе позволяли. Его одежда для всех людей, вне зависимости от цвета кожи или параметров тела ( участие в показе модели с весом 132 кг). Он первый, кто решил выпустить в роли манекенщиц нестандартные модели, то есть самых обыкновенных людей.
В 1995 году, как дань уходящему столетию, Готье выпустил коллекцию «Конец века».
В 1997 году Жан Поль впервые создал линию одежды от кутюр. В коллекцию вошли модели женской и мужской одежды.
Для дальнейшего развития и расширения бизнеса компании требовались деньги. Для их получения, в 1999 году Готье решился продать 35% акций фирмы. Покупателем выступила компания «Hermès».
С 2000-х годов Жан Поль Готье считается классиком французской моды и «самым гениальным дизайнером конца ХХ века».
2.2 Модный дом Жана Поля Готье в XXI в.
Нужна помощь в написании курсовой?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Правки вносим бесплатно.
В 2000-е Жан-Поль Готье вошёл уже со своим определённым стилем одноименного дома и своим громким именем.
С 2003 по 2010 гг. Готье занимает пост креативного директора, сочетая работу сразу с двумя модными домами. В 2003 году он принял свою должность из рук бельгийского модельера Мартина Маржелы. Если ранее он небрежно отзывается от высокой моде от кутюр, то теперь сам создает коллекции, изысканно пародирующие классические тенденции конца двадцатого века.
Но с 2010 он полностью посвящает своему модному дому, что и отразилось в его работах.
Кстати, именно Готье, одним из первых обратил внимание на призыв общественности убрать слишком тощих моделей с подиума. На своём юбилейном показе 2006 года, приуроченном его 30летию в мире моды, он вывел на подиум модель весом в 132 кг. Таким образом, он попытался разрушить представление молодых девушек, изнуряющих себя всевозможными диетами, о том, что истощенные диетами фигуры манекенщиц — это красиво.
октября 2007 года Готье стал почетным обладателем награды от Международной модной группы (FGI), ежегодно вручаемой в США в номинации «Superstar Award». Темой прошедшей церемонии стали «Нарушители правил», к которым, по мнению организаторов, Жан-Поль Готье относится, как никто другой.
Ярким событием последних лет стала коллекция, посвященная покойной Эми Уайнхаус — воспевание агрессивно-сексуального и дерзкого образа.
Корсет стал символом сексуального раскрепощения, освобождения и женской силы. Прежде стесняющий и подавляющий предмет для женщин средством демонстрации своих возможностей. Вдохновившись вещами, найденными в бабушкином гардеробе, модельер переосмыслил корсет и не просто создал его современную версию, но превратил его в предмет, дающий ощущение силы. Сделать легендарный предмет нижнего белья предметом верхней одежды было равноценно политическому выступлению на тему чувственности и пола. Когда ношение корсета стало сознательным решением, он оказался связующим звеном чувственностью и властью.
Что касается мужской юбки, которую Жан-Поль Готье представил в 1983 году, то ее сопровождала теория модельера о том, что мужчины на протяжении всей истории человечества их носили. Кстати оказались и шотландские килты, и юбки японских самураев, и длинные фартуки официантов из парижских бистро. Мужские юбки стали визитной карточкой модельера.
Наверное, Жан-Поль — единственный модельер, кто может с гордостью носить звание создателя альтернативной моды. Именно он вывел на подиум панк, new wave и поп-культуру. Готье стал дизайнером, который одним из первых озадачился вопросом повторного использование сырья. Он создавал свой нон-фэшн из мешков для мусора, неопрена и отходов текстильного производства. Зависимый от телевидения и масскульта, Готье и сам всегда выглядит не то, как участник группы новой волны, не то, как панк из подворотни. При всем этом создается устойчивое ощущение, что Жан-Поль Готье думает сразу обо всем мире. Он вдохновлялся не только уличными культурами Европы, но и религиозными обрядами, черным движением, путешествиями по Африке и Индии.
Готье не просто внес огромный вклад в демократизацию моды, но и способствовал пересмотру концепций красоты, разрушению сексистских, расовых и других шовинистических идей в модной индустрии. При этой открытости всему миру сразу модельер всегда оставался верен традициям французской моды с ее беретами, трикотажем, водолазками и тельняшками.
Собственно, уже к середине 80-х сложился его фирменный стиль: разнообразные вариации на тему нижнего белья, кроп-топы, открывающие татуированные животы, кружево, шелковые тренчи, похожие больше на пеньюары, обтягивающие телесные платья, бушлаты, тельняшки и береты. И уже тогда он стал ключевой фигурой моды этого самого десятилетия. Он был одним из первых, кто эстетизировал трэш и угар, кто начал бесстрашно соединять несоединимое, высокое и низкое, красивое и безобразное. Что потом и станет главным приемом моды новейшего времени.
Жан Поль Готье много подчеркнул из гей-культуры и наци-шика. И даже его канонические бретонки (тельняшки по-нашему), бушлаты и матросские шапочки являются тому подтверждением.
высокий мода готье киноиндустрия
Глава 3. Взаимодействие Жана Поля Готье с поп-сценой и киноиндустрией
Нужна помощь в написании курсовой?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Правки вносим бесплатно.
Жан Поль Готье не ограничивался только рамками Высокой моды, он постоянно был в центре внимания СМИ, начиная со съёмках в культовой английской телепрограмме «Евротрэш», полной пошлостей и юмора, что конечно же являлось частью его успеха и его продвижении.
Никогда Готье не оставлял собственный имидж на второстепенном плане. Не менее экстравагантный облик, чем у его моделей, делал его узнаваемым в любом обществе. Это могли быть высветленные волосы, подстриженные в короткий ежик, или невообразимый головной убор, излюбленная тельняшка, или даже дамская сумочка.
Один из немногих современных кутюрье Готье не чуждается публичности, причем ему нравится выступать на публике. С 90-х годов он все чаще появляется на телевизионном экране, записывает собственные диски, становится ведущим телеэфира, увлекается фотографией. Лицо Готье узнают, одежда его собственного бренда становится сверхпопулярной. Провокация не только в самих нарядах, но и провокация на экранах. Молодой Готье показывался в довольно экстравагантных позах, ситуациях и образах. Таким образом, он стал ближе к публике ипревратился во всеобщего любимца. Рок-звезды просили у него автограф, папарацци преследовали, поклонники дарили цветы и самодельные открытки. И различные знакомства привели к совместной работе модельера и различных поп-див.
3.1 Поп-дивы в нарядах от Готье
Жан Поль Готье создавал яркие, необычные и вызывающие образы, как раз подходящие для музыкальной сцены. Эпатаж, акцент на сексуальности, вульгарность — то, что необходимо для музыкальной поп-сцены, для привлечения внимания публики и прессы, и особенно яркий образ необходим для постановки самих шоу на выступлениях музыкантов. Об особом значении сценического костюма в роли пиара было известно ещё с половины XX века, таким образом, в 90-х годах это стало одним из ключевых аспектов успеха музыкального исполнителя.
Самыми яркими прославившими Готье костюмами в этой стезе стали знаменитые корсеты для Мадонны. Мадонна нашла в творчестве Готье две свои излюбленные темы — секс и религию. Их встреча оказалась знаковой для обоих. Готье всегда восхищался ей и признавал её одной из своих главных муз, не говоря уже о том, что был влюблён в неё и три раза делал ей предложение, как он сам открыто заявляет в различных интервью.
С тех пор как Мадонна впервые обратилась к нему в 1987 году, он стал основным создателем всех её образов. Они нашли полное взаимопонимание. Он чётко понимал, образ Мадонны и то, какой она себя представляет на сцене. Учитывая эти понятия и свой особый стиль, на свет появились уже ставшие культовыми вещи. Сначала певица появилась в соблазнительном платье и мехах от Готье на премьере фильма «Отчаянно ищу Сьюзан», а в 1990 году пара шокировала мир чередой более чем откровенных ансамблей, созданных дизайнером для тура Мадонны Blonde Ambition. В ребристом белом корсете с конусообразными чашечками Мадонна дала шоу во многих стран мира.
Данный белый корсет Мадонна надевала на чёрные колготки и затягивала его поясом на талии. Он был выполнен из ребристой плотной ткани, что дало фактурные сочетания. Корсет застёгивался на молнию спереди и имел подвязки для чулков с маленькими аккуратными бантиками.
Впечатление брутальной вульгарности, созданной жёсткими формами сочеталось в нём, с женственностью, подчёркнутой изгибами женского тела с помощью корсета.
Также в туре фигурировали ещё несколько корсетов от Жана Поля Готье: из серебристой атласной блестящей ткани на шнуровке спереди и по бокам и черно-белый в полоску из пайеток и бахромой по нижнему краю, а также чёрный бюстгальтер с присущими коническими чашечками в сочетании с короткими шортами
Готье активно разрабатывал бельевой стиль и до Мадонны, но, конечно, ее триумфальное появление во время Blonde Ambition-тура в корсете с конусными чашечками стало настоящим взрывом — и определило бешеную популярность всех возможных вариаций на тему белья в 90-е. А в 1992 Мадонна появилась на его благотворительном показе для amfAR в черных брюках с высокой талией, подтяжками и голой грудью. Эпатаж и легкая, вполне ироничная провокация — фирменный стиль Готье.
В 2012 году Мадонна давала в Тель-Авиве первый концерт в рамках своего мирового тура в поддержку альбома MDNA. Во время исполнения песни «Vogue» она была одета в костюм, который специально для нее создал Жан-Поль Готье: белая рубашка, черные брюки и корсет. Последний повторяет конусообразные очертания одного из самых знаменитых концертных нарядов певицы — шелкового лифа, который Готье шил для ее тура Blond Ambition в 1990 году. В сочетании подчеркнуто женственного силуэта и фактуры, напоминающей клетку, дизайнер видит баланс мужского и женского начал.
В 1989 году занялся имиджем Нины Хаген, назвав Нину своей музой. Готье предложил панк-диве готический образ — длинные платья, аксессуары в виде крестов, черный цвет. Фетиш-стиль тоже не остался без внимания маэстро — смелая Нина примерила латексные комбинезоны и кожаные корсеты.
Яркое сотрудничество с Мерлином Мэнсоном — королём эпатажа, также, как и сам мэтр, стирающим рамки между женственностью и мужественностью и задающим совершенно иной вектор восприятия.
Нужна помощь в написании курсовой?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Правки вносим бесплатно.
А позже и жена музыканта, несравненная дива бурлеска Дита Фон Тиз, покорила сердце гения. И появляется теперь в образе бабочки, ставшем уже одной из визиток мэтра, на большинстве его показов.
Ещё Готье разрабатывал костюмы для Кайли Миноуг и её мирового турне KYLIEX2008.
Создавал костюмы для певицы Милен Фармер, в частности, для её туров 2009 и 2013 годов. В 2011 году Милен завершала своим выходом «невесты» дефиле «от-кутюр» осень-зима 2011-2012, посвящённое балету «Лебединое озеро» и фильму «Чёрный лебедь».
Его сильно вдохновляла Эми Уайнхаус, после смерти которой он даже создал весенне-летнюю коллекцию, в которой полностью отобразился стиль соул-певицы — от причёски-улья и макияжа с жирными стрелками до шёлковых балеток с яркими шортами, платьями-футболками, узкими юбками и блузами в стиле 50-х.
И естественно, Жан Поль Готье не мог не познакомиться с ещё одной королевой эпатажа, а именно Леди Гагой. Их дружба проявилась в совместном фильме «Гага глазами Готье», где он берёт у неё интервью. Леди Гага активно носит вещи от Готье на публике.
Все звёзды, когда-либо начавшие работать с Готье, навсегда остаются верны ему. А последней новой музой мэтра стала Кончита Вурст, победительница Евровидения 2014. По словам Готье «она — настоящая женщина кутюр». Кончиты Вурст, например, демонстрировала «платье невесты» в показе коллекции осень-зима 2014-2015.
3.2 Готье — художник по костюмам в киноиндустрии
Готье создавал костюмы для кино, сотрудничая с такими режиссёрами, как Педро Альмодовар («Кика»), Питер Гринуэй («Повар, вор, его жена и её любовник»), Люк Бессон («Пятый элемент»), Жан-Пьер Жёне и Марк Каро («Город потерянных детей»).
«Повар, вор, его жена и её любовник» (1989 г.) — первый фильм Жана-Поля Готье, в котором он выступал в качестве художника по костюмам. Несмотря на жесткий сюжет, фильм очень живописен и невероятно образен. Девиз фильма «еда, секс и смерть». Стиль Готье, с его сексуально агрессивными платьями, корсетами, узкими юбками, высокими каблуками идеально вписался в эту концепцию.
Гринуэй обожает все структурировать. Так в этом фильме его любовь к порядку обретает образ комбината питания: в кухне готовится еда, в ресторане — съедается, в туалете — выбрасывается. Каждый из этих объектов имеет свой цвет: зеленый, красный и белый. Цвет костюмов героев также меняется в зависимости от того, в каком помещении они находятся. Пока герои идут через кухню, их одежда серо-зеленого оттенка, проходят в зал ресторана — она становится черно-красной, идут в туалет — черно-белой. Причем, каждый костюм сшит в нескольких цветах.
В китчевой картине абсурда «Кика» (1993 г) Готье выступает уже не в качестве художника по костюмам, а только как дизайнер одной звезды — Виктории Абриль. Других персонажей одевал Джанни Версаче.
Виктория Абриль играет персонаж по имени Андреа. Она — ведущая программы «Худшее за день», где показывают самые ужасающие, кровавые и насильственные события, произошедшие в этот день в Испании. Это прекрасная пародия Альмодовара на телевидение с его жаждой сенсации, часто переходящей всякие этические рамки. Снимает репортажи сама Андреа. Её рабочая форма для выездов на место событий — футуристический зеленый комбинезон, на шлеме закреплена видеокамера. В нём читается подчерк самого Готье: акцент на женской груди, вставляя на место чашечек фонари, создаёт кибер-панковый образ. На данный момент зелёный комбинезон находится в музее Виктории и Альберта. «Я сказал Жан — Полю: хочу, чтобы ты создал костюм женщины — робота с камерой на голове. Что-то такое военное, солдафонское», — рассказывал Альмодовар.
Что же касается платьев для Андреа — ведущей программы «Худшее за день», то режиссер попросил Жан-Поля представить, что она только что стала жертвой катастрофы, но и при этом она должна выглядеть гламурно. Выбор гаммы этих платьев не случаен. Тут не только прямая ассоциация: красный цвет — кровь, черный — смерть. Здесь и следование испанским традициям с яростным сексуальным темпераментом, кровожадностью корриды, грациозностью фламенко. Подол платья похож на потоки крови, которые заливают экран — эффектная метафора, переданная через костюм.
«Город потерянных детей» (1995 г) — сюрреалистический фильм Марка Каро и Жан-Пьера Жёне. Готье старался сделать костюмы в стиле первых французских фильмов, которые так сильно повлияли на него в детстве. Сочетая вместе разные эпохи, он пытался создать «безвременной период» по просьбе режиссёров, успешно добавив своими костюмами мрачную, таинственную и загадочную атмосферу самому фильму. Кроме того, в фильме бросается в глаза излюбленный предмет одежды — джемпер в характерную бретонскую полоску.
Уже в 1997 году Люк Бессон приглашает Готье стать художником по костюмам в фильме «Пятый элемент», настаивая на том, что Готье — лучший современный дизайнер. Получив полную свободу действий, Жан-Поль с головой погружается в работу, в результате чего создает более 900 оригинальных костюмов, предварительно отрисовав к ним несколько тысяч эскизов. Дизайнер ежедневно выходит на площадку и лично контролирует костюмы не только главных героев, но и прорабатывает внешний вид каждого статиста массовки. Чтобы сделать из своих моделей одежду будущего, Готье использует нестандартные материалы, пластик, латекс, металл. Таким образом, элементы панка, столь свойственные работам дизайнера, пройдя сквозь призму футуризма, превращаются в один из ярчайших трендов 90-х — киберпанк. Брюки из металлизированной ткани, куртки-бомберы с множеством карманов, пластиковые мини-юбки, резиновые боди-подтяжки, большие тяжелые ботинки. Костюмом главной героини Милы Йовович становится легендарное белое боди-бандаж.
Нужна помощь в написании курсовой?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Правки вносим бесплатно.
Элементы нижнего белья также уверенно проявляются в униформе: стюардессы в голубых костюмах, вдохновленных формой AirFrance, обретают графичные декольте, а сотрудницы McDonalds ходят в ярко-красных бюстье. Мужские персонажи появляются в одежде с традиционно женственными элементами, без какого-либо намека на гомосексуальность: Корбен Даллас в оранжевой майке с вырезами на спине, Руби Род в длинных платьях с декольте. Квинтэссенция самых смелых идей Готье воплощается в ярком неоновом киберпанк-мире футуристических героев, выверенном до малейших деталей, в котором оранжевая майка Корбена Далласа — такая же оранжевая, как волосы и резиновое боди Лилу, а голубой костюм Дивы Плавы Лагуны — такой же голубой, как и ее кровь.
Последняя пока кино-работа — это «Кожа в которой я живу» (снова Альмадовара), где Жан-Поль Готье работал в непривычном для себя минималистичном, монотонном формате. Здесь ему пришлось изготовить два комбинезона, покрывающие всё тело героини от шеи вниз: телесный и чёрный.
Жан-Поль Готье замечательный художник, создающий утонченные, изысканные модели с легким налетом эпатажа и яркой чувственности. При этом его творчество отличает тонкая самоирония, некоторое хулиганство и артистичность, делающие одежду «от Готье» лишенной буржуазного пафоса. Поэтому его модели так востребованы среди звезд эстрады и кино, а работа его в качестве художника по костюмам невероятно интересна.
Заключение
Готье — вольный от предрассудков художник. Его кумиры — свободная молодежь, вольнодумцы и просто смелые люди.
Все, что раньше люди посчитали безумием и чем сейчас они восхищаются, ввел в моду именно Готье — надетое поверх одежды, аксессуары из алюминиевых банок, бабушкины корсеты, остроконечные груди, мешки для мусора, которые, в его руках, превращаются в вечерние платья. Его идеи, порой, кажутся просто безумием, но безумием, граничащим с гениальностью.
Любимым «коньком» Готье является сочетание несочетаемого. Он считает, что «нет благородных и неблагородных материалов», а «красиво то, что красиво выглядит».
Почти невозможно наклеить на изделия Готье некий стилистический ярлык. Однако, едва увидев остроконечный бюстгальтер или платье в бретонскую полоску, мы сразу же понимаем, кто их автор. А делают эти предметы такими однозначно узнаваемыми именно связи и сотрудничество Готье с кумирами поп-культуры доставили ему и его творениям более широкий круг поклонников, чем любители авангарда, которых он мог привлекать вначале. Благодаря этим обстоятельствам творчество Готье стало не предметом интереса узкого кружка знатоков, а повсеместной классикой моды, неизменной и узнаваемой со сменой лет и стилей. Тем не менее, простое повторение элементов — не то, что превращает компиляцию в продуманную модную коллекцию.
Когда речь идет о Готье, эстетическое единство определяется в основном не формами и цветами, как бывает в случае с другими дизайнерами; его творческий путь выстраивается и объединяется именно благодаря заложенному в его работах сообщению. Непрестанный поиск многообразия выражается в стилистическом варьировании и постоянных эпатажных жестах. Начиная остроконечным бюстгальтером и заканчивая коллекцией «Рабби Шик», творчество Жан-Поля Готье отмечено иронией и юмором, активно применяющим переосмысление значения и контекста.
Список источников:
1. Блэкмен К. 100 лет моды в иллюстрациях / пер. Зотина Т. — М.: КоЛибри, 2012. — 384 с.
2. Васильев. А. Этюды о моде и стиле. — М: Альпина нон-фикшн, 2015, 592 с.
3. Ганн, Т. Библия моды: увлекательная история вещей из вашего шкафа / Тим Ганн в соавт. с Эйдой Кэлхун // пер. Зотина Т. — М.: КоЛибри, 2014. — 320 с.
4. Драмашко Т. Так говорили великие кутюрье. О моде, о жизни, о себе. — Спб: Питер, 2014, 128 с.
5. Ермилова Д.Ю., История домов моды. — М.: «Академия», 2003 г. — 288 с.
Нужна помощь в написании курсовой?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Правки вносим бесплатно.
6. Зелинг Ш. Мода. Век модельеров 1900-1999 гг./ пер. Ю. Бушуева, Г. Яшина. — Oldenburg: Konemann, 1999 г. — 646 с.
7. Мода и стиль: современная энциклопедия./ ред. В. Володин — М.: Аванта+, 2002. — 478 с.
8. Скотт Л. Белье: история и современность. — М.: Кладезь, 2015. — 224 с.
9. Стивенсон, Н. История моды в деталях. С XVIII века до наших дней / пер. А. Балашова. — М.: Эксмо, 2011. — 288 с.
10. Шинкарук М. Мода и модельеры. — М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2011. -183 с.
11. Найманович Г. Выставка высокой моды для всех: «Мир моды Жан-Поля Готье: с улицы на подиум» в контексте мировой культуры / Теория мода. Одежда. Тело. Культура. — осень 2014.- №33
12. Fashion: The Definitive History of Costume and Style. — DK; 1St Edition edition, 2012. — 480 p.
13. Стафьева Е. Что сделал Жан-Поль Готье для современной моды
14. И что оставит после себя [Электронный ресурс] // Biiro . — 17 сентября 2014
15. Полетаева А. Мне казалось, что мода может изменить мир, но теперь я в этом не уверен себя [Электронный ресурс] // Vogue Russia. — 22 июня 2015
Список иллюстраций:
1. Медвежонок Нан
2. Коллекция «Дадаизм» 1983 г. (выставка в художественной галерее Барбикан. Лаондан. 9 апреля -25 августа 2014).
3. .Мужская юбка; шерсть, кожа; Музей института моды (Museum of FIT), Нью Йорк
4. Жан Поль Готье в килте
5. Аромат Jean Paul Gaultier
6. Модель коллекции осеньзима 1984-1985 гг
Нужна помощь в написании курсовой?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Правки вносим бесплатно.
7. Модель коллекции осеньзима 1984-1985 гг
8. Жан Поль Готье в килте 1987 г.
9. Жан Поль Готье , 1990, фотограф: П. Гилс
10. Коллекция «Рабби шик» Сентябрь 1993 — Vogue — фотограф: Steven Meisel
11. Модель из коллекции «Тату» 1994 г.
12. Модель из коллекции «Тату» 1994 г.
13. Модель из коллекции «Монголы» 1994 г.
14. Модель из коллекции «Монголы» 1994 г.
15. Бет Дитто, вокалистка Gossip, 2010 г.
16. Бет Дитто, вокалистка Gossip, 2010 г.
17. Аромат Jean Paul Gaultier
18. Мадонна во время тура Blonde Ambition, 1990 г.
19. Мадонна и Жан Поль Готье, благотворительный показ для amfAR 1992 г.
20. Эскизы к фильму «Пятый элемент»